Основы, которые следует знать новичкам для получения стабильно высоких урожаев. Для профи - ссылки в конце статьи
Урожайность конопли зависит от массы факторов, которые важно знать и учитывать, чтобы получить максимальные урожаи. Давайте разберем их по порядку, начиная с самых важных.
Выбор высокоурожайного сорта
Даже среди сортовой генетики есть замечательные разновидности конопли, которые отбирались не за их урожайность, а за такие характеристики как психоактивность, запах, вкус, простота выращивания и скорость созревания. Так что, если для вас главное - получить как можно больше шишек, убедитесь что вы выбираете семена именно среди урожайных сортов. И уж тем более не стоит рассчитывать на большой выхлоп, если вы не купили семку, а достали ее из барыжной шишки. Пусть даже она была ну очень толстой, это вовсе не гарантия того, что урожайность - как генетическое свойство матери - передалась этому орешку. Итак, берем только сортовые семена только гарантированно урожайных разновидностей конопли.
Коротко скажу о том, как оценивается урожайность количественно. Просматривая информацию о различных сортах марихуаны, вы увидите три возможных показателя: урожайность с куста/растения, урожайность с квадратного метра и - изредка - урожайность на ватт. Все три показателя довольно условны, в различной степени, конечно.
Урожайность с куста - возможно самый ненадежный показатель. Тут слишком многое зависит от условий выращивания и от продолжительности вегетативного периода (веги). Я привожу именно эти цифры в своем каталоге по двум причинам: во-первых, урожайность с квадратного метра часто указывается в описании самого производителя и ни к чему повторяться; во-вторых, результат с куста дает новичку хорошее представление о том, на что он может рассчитывать. Если я обозначил урожайность как 50-150г с растения, значит начинающий гровер может ориентироваться на нижний предел. Иногда попадаются и такие данные - 50-150г с растения (макс. 315г). Что это за 315 такие? Речь, очевидно, идет о профессионале, который вырастил ДЕРЕВО выше себя ростом под супермощными лампами при полном контроле мельчайших условий грова.
Урожайность с квадратного метра - показатель гораздо более точный. Тут уже не будет разброса в 3 и более раз. Скорее что-нибудь вроде этого - 350-500 г/м2. Важно помнить, что у честного бридера эти цифры указываются для освещенности примерно 400-600Вт на м2. С другой стороны среди банков семян есть такие любители гипербол, которые называют производительность до 800 г/м2. Не факт, что они сознательно врут. Просто умалчивают о том, под каким светом и как долго они выращивают свой бамбук. Этим грешат, например, Green House Seeds и Barney's Farm.
И, наконец, наиболее точный показатель - граммы на ватт. Обычно он указывается в контексте того, удалось ли гроверу получить 1г на ватт света. Если да, то и сорт суперурожайный, и у гровера руки растут не из... короче, золотые у парня руки.
Итак, вы купили семена урожайного сорта конопли. Бридеры проделали свою часть работы. Теперь дело за вами. Ваша задача - обеспечить конопле оптимальные условия выращивания. Вряд ли у вас получится сделать это с самого первого грова. Если вы - новичок, то вам нужно как можно больше прочитать и осмыслить и сделать все "как по книжке". Если при этом вам удалось не убить растишку и благополучно довести ее до урожая, считайте это маленькой победой. Если вы научились выращивать коноплю так, чтобы она не болела, всегда выглядела здоровой и никогда не останавливалась в росте из-за ваших ошибок, то значит вы готовы к тем маленьким экспериментам, которые, возможно, дадут вам заметную прибавку в весе готовых шишек.
Свет, освещенность, близость к лампе
Интенсивность света - это первый и самый главный фактор, влияющий на урожайность конопли. Поэтому гровер должен приложить все усилия к тому, чтобы растихи получали как можно больше света.
Тут можно пойти как по затратному пути, так и по экономичному. Начнем с затратного.
Очевидно, что, чем мощнее лампа, тем больше света получит растение. На этапе цветения лампа должна быть, как минимум, не менее мощной, чем на стадии вегетативного роста (веге).
Многие гроверы добавляют люменов. Например, меняют ДНАТ 400Вт на ДНАТ 600Вт. Или ставят вторую лампу. Вопрос о том, что лучше, остается открытым. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Две лампы позволяют обеспечить более равномерное освещение всей площади бокса, их можно расположить ближе к макушкам, но они не так глубоко проникают вглубь куста. Одна лампа, но более мощная, дает свет, лучше проникающий вглубь и эффективный на больших расстояниях, однако ее приходится поднимать выше из-за более мощного теплового излучения. Сами решайте, что вам больше нравится или лучше подходит в ваших конкретных условиях.
(Кстати, не забывайте, что и спектр на этапе цветения нужен другой, нежели на веге. Большую урожайность обеспечат лампы оранжевого спектра, то есть ДНАТ. Поэтому, если на веге вы использовали ЭСЛ или ДРИ, не забудьте сменить их на ДНАТ, когда цветение по-настоящему начнется.)
Освещенность растихи можно улучшить и не расходуя лишние ватты. Тут вам помогут такие методы как формирование кроны (подгиб, LST, суперкроппинг, SOG, SCROG и т.д.) и прореживание.
Однако, если вкратце, ваша задача - сделать так, чтобы все формирующиеся цветы находились по возможности на одинаковом (оптимальном) расстоянии от лампы, а те веточки, которые оказались слишком далеко или в тени, следует удалить, чтобы растение не тратило на них свои силы понапрасну.
Отдельно коснусь такого момента, как прищипывание стебля с целью получения несколько полноценных макушек вместо одной. К сожалению, такой метод, несмотря на свою несомненную привлекательность (он, как минимум, решает проблему с высотой растихи в маленьком боксе), не всегда приводит к повышению урожайности. Тут все зависит от генетики. Выбирая себе сорт марихуаны, обязательно поищите информацию о том, хорошо ли он реагирует на прищипывание верхушки. Некоторые сорта дадут больший урожай, если оставить главную колу нетронутой. У других несколько кол, развившихся в результате обрезки верхушки, принесут в итоге больше, чем дала бы одна кола.
Отдельного упоминания заслуживает вытягивание. Слишком длинные стебли не только увеличивают затраты энергии на транспорт воды и питательных веществ, но и препятствуют адекватному освещению всех ярусов растения. В то время как макушки находятся на правильном расстоянии от лампы, самые нижние шишечки оказываются безнадежно далеко. Результат - снижение урожайности.
Говоря о свете, не надо забывать и о темноте. При выращивании в закрытом грунте затемнение в ночное время должно быть 100%-ным. Все вентканалы на ночь должны быть закрыты, и все щели тоже. Хороший показатель: если при включенной лампе вы видите утечку света из бокса, значит и "ночью" в бокс будет проникать свет снаружи. Недопустимы и однократные засветки - например, вы заглянули в бокс ночью на пару секунд, посветив фонариком. Ошибка! Не надо этого делать! Неполная темнота ночью приведет не только к более долгому цветению, но и к снижению урожайности.
Забыл сказать о том, что вам нужно максимально использовать отраженный свет в вашем боксе. Хороший вариант - белая матовая краска. Она будет отлично возвращать попавший на нее свет, а значит хлорофилл в ваших растениях получит больше энергии для производства сахара. Кроме того, в гроушопах вы можете приобрести специальные светоотражающие материалы для оклейки стен.
Приток свежего воздуха (углекислого газа)
Нет никакого смысла всё повышать и повышать интенсивность света, если вы не обеспечили своей конопле адекватный приток свежего воздуха. Фотоны света - не единственные участники фотосинтеза. Тут нужны еще и вода и углекислый газ. Соответственно, чем ярче свет, тем больше фотонов попадает на поверхность листьев и тем больше нужно молекул СО2. Говорят, что контроль СО2 может увеличить урожайность ни много, ни мало на 30%!
Содержание углекислоты в уличном воздухе - примерно 300-400 PPM (частиц на миллион), причем по понятным причинам в зимнем воздухе углекислоты больше, чем в летнем. В помещении уровни СО2 выше - от 400 до 2000. Оптимальный уровень СО2 для конопли - 1200 PPM при температуре до 27°С и 1500 PPM, когда жара в боксе доходит до 32°С.
Для большинства гроверов-любителей адекватное количество углекислоты даст вентилятор на выдув. Он выбрасывает воздух из бокса, создавая тягу, благодаря которой свежий воздух заходит в бокс через приточное отверстие. Можно также сделать и вентилятор на вдув, но это не обязательно. Рассчитать мощность "канальника" (канального вентилятора) для вашего бокса не сложно. Исходите из того, что он должен полностью обновлять воздух в боксе каждые 5-10 минут. То есть, первым делом, вам нужно узнать объем вашего бокса (в кубометрах), помножив глубину на ширину и на высоту (в метрах). Затем, разделив объем бокса на 5 или 10, вы получите необходимую производительность "канальника" в м3/мин.
Есть также и различные способы создать избыток углекислоты прямо в боксе. Однако я бы не советовал новичку заморачиваться с ними. Помимо генератора СО2 (например, баллона) вам придется покупать еще и датчик, измеряющий уровень углекислоты в боксе. Если этот уровень превысит рекомендуемый максимум в 1500 PPM, то вы можете навредить своей марихуане. Если уровень будет выше естественного, но ненамного, то разницы в урожайности вы просто не заметите. Кроме того, требуемые количества СО2 зависят не только от интенсивности света, но и от температуры в боксе, и тут мы уже имеем слишком много переменных, чтобы с ними справился начинающий садовод. В данном случае чем проще, тем лучше, и тупо мощный канальный вентилятор на выдув, плюс осциллирующие вентиляторы, которые обдувают растихи, обеспечат вам отличный урожай.
Температура воздуха
Считается, что конопля лучше всего растет в диапазоне от 23°С до 27°С. При температурах выше 30°С и ниже 18°С рост сильно замедляется, а у некоторых сортов останавливается. При ночных температурах в районе 10-12°С все процессы в растении замирают. Очевидно, что вы не должны допускать слишком низких ночных температур, если приоритетом для вас являются большие урожаи.
Слишком низкие температуры также нравятся грибкам и плесени, а слишком высокие - вредителям. Понятно, что атака паутинного клеща, например, или проблемы с плесенью/гнилью не лучшим образом скажутся на вашей урожайности.
Влажность воздуха
Старайтесь поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха в боксе. Для конопли она составляет 45-55%. На последних неделях цветения, когда шишки становятся очень плотными, рекомендуется уменьшить влажность, чтобы не провоцировать развитие плесени, а также - возможно - для увеличения содержания ТГК в смоле.
Снабжение корней кислородом
Корни конопли обожают кислород. Если вы хотите, чтобы ваш куст рос большим, здоровым и дал много толстых голов, убедитесь, что к корням поступает достаточно воздуха. Проще всего это сделать в гидропонике, но даже при выращивании в почве вы можете сделать многое, чтобы корни не задыхались. Используйте легкую, рыхлую почву. Щедро добавьте туда перлита и/или вермикулита. Купите специальный горшок с дырками в стенках (airpot или smart pot). Не держите почву сырой. Поливайте ее редко и помногу. И раз уж я заговорил о поливе, дам еще пару быстрых советов. Не доводите почву до полного высыхания (когда листья начинают опускаться и вянуть). Следите за правильным pH воды для полива. Он должен составлять примерно 6,2-7,0 в зависимости от кислотности самой почвы.
Уборка урожая в правильные сроки
Вес шишек может сильно увеличиться в последние 2-3 недели на цвете и дать 25-50%-ную прибавку в урожайности. Но вы этого не увидите, потому что срубили свою коноплю слишком рано. Например, потому что подошел заявленный производителем срок. Нередко производители семян указывают слишком короткое время цветения. Причина понятна - заставить вас купить именно их семки, а не какие-то другие. Не ведитесь! Проверьте эту информацию. Почитайте, что пишут ваши братья-гроверы. В своем каталоге сортов я постарался собрать воедино информацию о продолжительности цветения того или иного сорта. Однако не считайте это инструкцией о том, в какой день рубить. О зрелости шишек вам скажет только сама конопля. Когда трихомы из прозрачных стали мутными, а у некоторых появился янтарный оттенок, значит растение готово к рубке. Понятно, что увидеть все это можно только под микроскопом. Невооруженным глазом можно оценить только соотношение янтарных и белых волос в шишках. Если оно 60-40 или 70-30, значит, скорее всего, можно резать.
Продолжительность веги и размер растения
Понятно, что, вырастив полутораметровый куст в 30-литровом ведре в течение полугода и только потом переведя его на цвет, вы соберете гораздо больше шишек (с одного растения), чем если включите режим 12/12 от семки. Зато вы и получите в первом случае только один урожай, а в последнем едва ли не три за то же время. Но тут уж все зависит от сорта и конкретных условий, особенно мощности ламп и высоты бокса. Кому-то выгоднее выращивать деревья под потолок, кому-то невысокий зеленый ковер. Кто-то может позволить себе только карлика в компьютерном корпусе под ЭСЛ-кой, но тут уж вопрос об урожайности не стоит.
Удобрения
Я не случайно оставил этот вопрос напоследок. Гроверы часто относятся к удобрениям как к еде для растения. Это не так! Еда - это свет, вода и углекислый газ. Именно они - три участника фотосинтеза, а удобрения - это скорее витамины. Чем больше еды (света, воды и СО2) вы даете растихе, тем больше ей понадобится витаминов.
Не понимая этого, гроверы часто ставят урожайность в зависимость от дозы удобрений, которые они ей дают. Они всё повышают и повышают концентрацию удобрений, пока не увидят признаки начинающегося ожога (желтые кончики листьев) или передозировки (густая зелень листвы и "когти" на кончиках при избытке азота), после чего возвращаются к чуть меньшим уровням и считают, что они то и будут оптимальны. Не факт! Возможно, что ничуть не худшие результаты были бы достигнуты, если бы эта предельная доза была уменьшена вдвое.
Тут пусть каждый решает сам для себя. Главное помнить три вещи:
Под конец цветения в последние 1-2 недели стоит вообще перейти на чистую воду. Нижние веерные листья при этом начнут желтеть, высыхать и отваливаться, потом желтизна пойдет выше по кусту, но в этом нет ничего страшного и это нисколько не повредит вашей урожайности. Наоборот, если вы начнете давать растишке чуть-чуть азота, то сохраните зелень листьев, но при этом пострадает вес шишек.
P.S. Особые методы выращивания ради максимальной урожайности
Данная статья была написана для начинающих гроверов и является скорее памяткой о том, от каких факторов зависит урожайность. Если вы все это уже и так знаете и хотите - путем экспериментов - выйти на принципиально иной уровень, почитайте следующие статьи:
Урожайность конопли зависит от массы факторов, которые важно знать и учитывать, чтобы получить максимальные урожаи. Давайте разберем их по порядку, начиная с самых важных.
Выбор высокоурожайного сорта
Даже среди сортовой генетики есть замечательные разновидности конопли, которые отбирались не за их урожайность, а за такие характеристики как психоактивность, запах, вкус, простота выращивания и скорость созревания. Так что, если для вас главное - получить как можно больше шишек, убедитесь что вы выбираете семена именно среди урожайных сортов. И уж тем более не стоит рассчитывать на большой выхлоп, если вы не купили семку, а достали ее из барыжной шишки. Пусть даже она была ну очень толстой, это вовсе не гарантия того, что урожайность - как генетическое свойство матери - передалась этому орешку. Итак, берем только сортовые семена только гарантированно урожайных разновидностей конопли.
Коротко скажу о том, как оценивается урожайность количественно. Просматривая информацию о различных сортах марихуаны, вы увидите три возможных показателя: урожайность с куста/растения, урожайность с квадратного метра и - изредка - урожайность на ватт. Все три показателя довольно условны, в различной степени, конечно.
Урожайность с куста - возможно самый ненадежный показатель. Тут слишком многое зависит от условий выращивания и от продолжительности вегетативного периода (веги). Я привожу именно эти цифры в своем каталоге по двум причинам: во-первых, урожайность с квадратного метра часто указывается в описании самого производителя и ни к чему повторяться; во-вторых, результат с куста дает новичку хорошее представление о том, на что он может рассчитывать. Если я обозначил урожайность как 50-150г с растения, значит начинающий гровер может ориентироваться на нижний предел. Иногда попадаются и такие данные - 50-150г с растения (макс. 315г). Что это за 315 такие? Речь, очевидно, идет о профессионале, который вырастил ДЕРЕВО выше себя ростом под супермощными лампами при полном контроле мельчайших условий грова.
Урожайность с квадратного метра - показатель гораздо более точный. Тут уже не будет разброса в 3 и более раз. Скорее что-нибудь вроде этого - 350-500 г/м2. Важно помнить, что у честного бридера эти цифры указываются для освещенности примерно 400-600Вт на м2. С другой стороны среди банков семян есть такие любители гипербол, которые называют производительность до 800 г/м2. Не факт, что они сознательно врут. Просто умалчивают о том, под каким светом и как долго они выращивают свой бамбук. Этим грешат, например, Green House Seeds и Barney's Farm.
И, наконец, наиболее точный показатель - граммы на ватт. Обычно он указывается в контексте того, удалось ли гроверу получить 1г на ватт света. Если да, то и сорт суперурожайный, и у гровера руки растут не из... короче, золотые у парня руки.
Итак, вы купили семена урожайного сорта конопли. Бридеры проделали свою часть работы. Теперь дело за вами. Ваша задача - обеспечить конопле оптимальные условия выращивания. Вряд ли у вас получится сделать это с самого первого грова. Если вы - новичок, то вам нужно как можно больше прочитать и осмыслить и сделать все "как по книжке". Если при этом вам удалось не убить растишку и благополучно довести ее до урожая, считайте это маленькой победой. Если вы научились выращивать коноплю так, чтобы она не болела, всегда выглядела здоровой и никогда не останавливалась в росте из-за ваших ошибок, то значит вы готовы к тем маленьким экспериментам, которые, возможно, дадут вам заметную прибавку в весе готовых шишек.
Свет, освещенность, близость к лампе
Интенсивность света - это первый и самый главный фактор, влияющий на урожайность конопли. Поэтому гровер должен приложить все усилия к тому, чтобы растихи получали как можно больше света.
Тут можно пойти как по затратному пути, так и по экономичному. Начнем с затратного.
Очевидно, что, чем мощнее лампа, тем больше света получит растение. На этапе цветения лампа должна быть, как минимум, не менее мощной, чем на стадии вегетативного роста (веге).
Многие гроверы добавляют люменов. Например, меняют ДНАТ 400Вт на ДНАТ 600Вт. Или ставят вторую лампу. Вопрос о том, что лучше, остается открытым. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Две лампы позволяют обеспечить более равномерное освещение всей площади бокса, их можно расположить ближе к макушкам, но они не так глубоко проникают вглубь куста. Одна лампа, но более мощная, дает свет, лучше проникающий вглубь и эффективный на больших расстояниях, однако ее приходится поднимать выше из-за более мощного теплового излучения. Сами решайте, что вам больше нравится или лучше подходит в ваших конкретных условиях.
(Кстати, не забывайте, что и спектр на этапе цветения нужен другой, нежели на веге. Большую урожайность обеспечат лампы оранжевого спектра, то есть ДНАТ. Поэтому, если на веге вы использовали ЭСЛ или ДРИ, не забудьте сменить их на ДНАТ, когда цветение по-настоящему начнется.)
Освещенность растихи можно улучшить и не расходуя лишние ватты. Тут вам помогут такие методы как формирование кроны (подгиб, LST, суперкроппинг, SOG, SCROG и т.д.) и прореживание.
Однако, если вкратце, ваша задача - сделать так, чтобы все формирующиеся цветы находились по возможности на одинаковом (оптимальном) расстоянии от лампы, а те веточки, которые оказались слишком далеко или в тени, следует удалить, чтобы растение не тратило на них свои силы понапрасну.
Отдельно коснусь такого момента, как прищипывание стебля с целью получения несколько полноценных макушек вместо одной. К сожалению, такой метод, несмотря на свою несомненную привлекательность (он, как минимум, решает проблему с высотой растихи в маленьком боксе), не всегда приводит к повышению урожайности. Тут все зависит от генетики. Выбирая себе сорт марихуаны, обязательно поищите информацию о том, хорошо ли он реагирует на прищипывание верхушки. Некоторые сорта дадут больший урожай, если оставить главную колу нетронутой. У других несколько кол, развившихся в результате обрезки верхушки, принесут в итоге больше, чем дала бы одна кола.
Отдельного упоминания заслуживает вытягивание. Слишком длинные стебли не только увеличивают затраты энергии на транспорт воды и питательных веществ, но и препятствуют адекватному освещению всех ярусов растения. В то время как макушки находятся на правильном расстоянии от лампы, самые нижние шишечки оказываются безнадежно далеко. Результат - снижение урожайности.
Говоря о свете, не надо забывать и о темноте. При выращивании в закрытом грунте затемнение в ночное время должно быть 100%-ным. Все вентканалы на ночь должны быть закрыты, и все щели тоже. Хороший показатель: если при включенной лампе вы видите утечку света из бокса, значит и "ночью" в бокс будет проникать свет снаружи. Недопустимы и однократные засветки - например, вы заглянули в бокс ночью на пару секунд, посветив фонариком. Ошибка! Не надо этого делать! Неполная темнота ночью приведет не только к более долгому цветению, но и к снижению урожайности.
Забыл сказать о том, что вам нужно максимально использовать отраженный свет в вашем боксе. Хороший вариант - белая матовая краска. Она будет отлично возвращать попавший на нее свет, а значит хлорофилл в ваших растениях получит больше энергии для производства сахара. Кроме того, в гроушопах вы можете приобрести специальные светоотражающие материалы для оклейки стен.
Приток свежего воздуха (углекислого газа)
Нет никакого смысла всё повышать и повышать интенсивность света, если вы не обеспечили своей конопле адекватный приток свежего воздуха. Фотоны света - не единственные участники фотосинтеза. Тут нужны еще и вода и углекислый газ. Соответственно, чем ярче свет, тем больше фотонов попадает на поверхность листьев и тем больше нужно молекул СО2. Говорят, что контроль СО2 может увеличить урожайность ни много, ни мало на 30%!
Содержание углекислоты в уличном воздухе - примерно 300-400 PPM (частиц на миллион), причем по понятным причинам в зимнем воздухе углекислоты больше, чем в летнем. В помещении уровни СО2 выше - от 400 до 2000. Оптимальный уровень СО2 для конопли - 1200 PPM при температуре до 27°С и 1500 PPM, когда жара в боксе доходит до 32°С.
Для большинства гроверов-любителей адекватное количество углекислоты даст вентилятор на выдув. Он выбрасывает воздух из бокса, создавая тягу, благодаря которой свежий воздух заходит в бокс через приточное отверстие. Можно также сделать и вентилятор на вдув, но это не обязательно. Рассчитать мощность "канальника" (канального вентилятора) для вашего бокса не сложно. Исходите из того, что он должен полностью обновлять воздух в боксе каждые 5-10 минут. То есть, первым делом, вам нужно узнать объем вашего бокса (в кубометрах), помножив глубину на ширину и на высоту (в метрах). Затем, разделив объем бокса на 5 или 10, вы получите необходимую производительность "канальника" в м3/мин.
Есть также и различные способы создать избыток углекислоты прямо в боксе. Однако я бы не советовал новичку заморачиваться с ними. Помимо генератора СО2 (например, баллона) вам придется покупать еще и датчик, измеряющий уровень углекислоты в боксе. Если этот уровень превысит рекомендуемый максимум в 1500 PPM, то вы можете навредить своей марихуане. Если уровень будет выше естественного, но ненамного, то разницы в урожайности вы просто не заметите. Кроме того, требуемые количества СО2 зависят не только от интенсивности света, но и от температуры в боксе, и тут мы уже имеем слишком много переменных, чтобы с ними справился начинающий садовод. В данном случае чем проще, тем лучше, и тупо мощный канальный вентилятор на выдув, плюс осциллирующие вентиляторы, которые обдувают растихи, обеспечат вам отличный урожай.
Температура воздуха
Считается, что конопля лучше всего растет в диапазоне от 23°С до 27°С. При температурах выше 30°С и ниже 18°С рост сильно замедляется, а у некоторых сортов останавливается. При ночных температурах в районе 10-12°С все процессы в растении замирают. Очевидно, что вы не должны допускать слишком низких ночных температур, если приоритетом для вас являются большие урожаи.
Слишком низкие температуры также нравятся грибкам и плесени, а слишком высокие - вредителям. Понятно, что атака паутинного клеща, например, или проблемы с плесенью/гнилью не лучшим образом скажутся на вашей урожайности.
Влажность воздуха
Старайтесь поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха в боксе. Для конопли она составляет 45-55%. На последних неделях цветения, когда шишки становятся очень плотными, рекомендуется уменьшить влажность, чтобы не провоцировать развитие плесени, а также - возможно - для увеличения содержания ТГК в смоле.
Снабжение корней кислородом
Корни конопли обожают кислород. Если вы хотите, чтобы ваш куст рос большим, здоровым и дал много толстых голов, убедитесь, что к корням поступает достаточно воздуха. Проще всего это сделать в гидропонике, но даже при выращивании в почве вы можете сделать многое, чтобы корни не задыхались. Используйте легкую, рыхлую почву. Щедро добавьте туда перлита и/или вермикулита. Купите специальный горшок с дырками в стенках (airpot или smart pot). Не держите почву сырой. Поливайте ее редко и помногу. И раз уж я заговорил о поливе, дам еще пару быстрых советов. Не доводите почву до полного высыхания (когда листья начинают опускаться и вянуть). Следите за правильным pH воды для полива. Он должен составлять примерно 6,2-7,0 в зависимости от кислотности самой почвы.
Уборка урожая в правильные сроки
Вес шишек может сильно увеличиться в последние 2-3 недели на цвете и дать 25-50%-ную прибавку в урожайности. Но вы этого не увидите, потому что срубили свою коноплю слишком рано. Например, потому что подошел заявленный производителем срок. Нередко производители семян указывают слишком короткое время цветения. Причина понятна - заставить вас купить именно их семки, а не какие-то другие. Не ведитесь! Проверьте эту информацию. Почитайте, что пишут ваши братья-гроверы. В своем каталоге сортов я постарался собрать воедино информацию о продолжительности цветения того или иного сорта. Однако не считайте это инструкцией о том, в какой день рубить. О зрелости шишек вам скажет только сама конопля. Когда трихомы из прозрачных стали мутными, а у некоторых появился янтарный оттенок, значит растение готово к рубке. Понятно, что увидеть все это можно только под микроскопом. Невооруженным глазом можно оценить только соотношение янтарных и белых волос в шишках. Если оно 60-40 или 70-30, значит, скорее всего, можно резать.
Продолжительность веги и размер растения
Понятно, что, вырастив полутораметровый куст в 30-литровом ведре в течение полугода и только потом переведя его на цвет, вы соберете гораздо больше шишек (с одного растения), чем если включите режим 12/12 от семки. Зато вы и получите в первом случае только один урожай, а в последнем едва ли не три за то же время. Но тут уж все зависит от сорта и конкретных условий, особенно мощности ламп и высоты бокса. Кому-то выгоднее выращивать деревья под потолок, кому-то невысокий зеленый ковер. Кто-то может позволить себе только карлика в компьютерном корпусе под ЭСЛ-кой, но тут уж вопрос об урожайности не стоит.
Удобрения
Я не случайно оставил этот вопрос напоследок. Гроверы часто относятся к удобрениям как к еде для растения. Это не так! Еда - это свет, вода и углекислый газ. Именно они - три участника фотосинтеза, а удобрения - это скорее витамины. Чем больше еды (света, воды и СО2) вы даете растихе, тем больше ей понадобится витаминов.
Не понимая этого, гроверы часто ставят урожайность в зависимость от дозы удобрений, которые они ей дают. Они всё повышают и повышают концентрацию удобрений, пока не увидят признаки начинающегося ожога (желтые кончики листьев) или передозировки (густая зелень листвы и "когти" на кончиках при избытке азота), после чего возвращаются к чуть меньшим уровням и считают, что они то и будут оптимальны. Не факт! Возможно, что ничуть не худшие результаты были бы достигнуты, если бы эта предельная доза была уменьшена вдвое.
Тут пусть каждый решает сам для себя. Главное помнить три вещи:
- безопаснее недоудобрить, чем переудобрить, так как дефициты лечатся гораздо проще, чем химический ожог,
- чем более интенсивны ваши условия грова (свет, температура, вентиляция), тем больше удобрений понадобится конопле,
- разные сорта усваивают удобрения по-разному; одним нужно больше, другим меньше, третьим совсем ничего, и об этом будет нелишним почитать как заранее, так и в процессе грова.
Под конец цветения в последние 1-2 недели стоит вообще перейти на чистую воду. Нижние веерные листья при этом начнут желтеть, высыхать и отваливаться, потом желтизна пойдет выше по кусту, но в этом нет ничего страшного и это нисколько не повредит вашей урожайности. Наоборот, если вы начнете давать растишке чуть-чуть азота, то сохраните зелень листьев, но при этом пострадает вес шишек.
P.S. Особые методы выращивания ради максимальной урожайности
Данная статья была написана для начинающих гроверов и является скорее памяткой о том, от каких факторов зависит урожайность. Если вы все это уже и так знаете и хотите - путем экспериментов - выйти на принципиально иной уровень, почитайте следующие статьи:
